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Mucha gente quiere usar retinoides en la piel. Pero, a la hora de comprarlo, nos entran las dudas. ¿Cuál es la molécula más activa? ¿Qué retinoide me conviene usar y en qué concentración? ¿Por qué los dermatólogos son tan fans de los retinoides? En Clínica Alova queremos responder a todas tus preguntas.

¿QUÉ SON LOS RETINOIDES? ¿ES LO MISMO RETINOIDES QUE RETINOL?

La vitamina A se ingiere a partir de los alimentos de dos maneras:

  • En forma de retinol o vitamina A, desde alimentos exclusivamente de origen animal como el hígado o patés, lácteos enteros, huevos, pescados o mariscos.
  • En forma inactiva, con el nombre de provitamina A o carotenoides (los famosos betacarotenos entre ellos) de origen vegetal: Verduras y hortalizas como la zanahoria, calabaza, rúcula, espinacas, pimientos o boniatos, y frutas como el caqui o la papaya.

A partir del intestino, se distribuyen por la sangre a nuestros órganos, incluyendo la piel. Aunque aquí puede llegar también en forma de cremas, la mayoría de ellas con retinoides que tienen las mismas moléculas que los naturales, aunque sean producidos en laboratorio.

¿CÓMO ACTÚAN LOS RETINOIDES?

Su mecanismo de acción se debe a su interacción con el receptor de ácido retinoico en el núcleo celular, que conduce a la regulación genética de múltiples procesos biológicos. Ello quiere decir que es capaz de ayudar a modificar cómo se comportan nuestros órganos (incluyendo la piel) en procesos como la proliferación o multiplicación de nuestras células, la fabricación de vasos sanguíneos, la regulación de nuestro sistema inmune o incluso la supresión de la formación del cáncer.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENEN LOS RETINOIDES EN NUESTRA PIEL?

Los retinoides, tanto en forma de cremas como por vía oral, tienen múltiples beneficios:

  • Son unos de los tratamientos más efectivos para el acné por su capacidad de aumentar el recambio celular renovando nuestra piel y favoreciendo que no se obstruyan las salidas de las glándulas de la grasa, a las que también disminuye de tamaño.
  • Mejora el envejecimiento general de nuestra piel y el fotoenvejecimiento (relacionado con el daño solar), mejorando su textura, disminuyendo las arrugas finas y aumentando el grosor tanto de la epidermis como de la dermis.
    Esto es debido a que favorece la fabricación y reduce la rotura de colágeno, la proteína más importante en la estructura de nuestra piel, disminuye también el estrés oxidativo en nuestros tejidos, por lo tanto, mejora su inflamación y deterioro, y regula la formación de vasos sanguíneos, entre otros efectos.
  • Es efectivo en el tratamiento de la rosácea y la dermatitis perioral.
  • Al favorecer una correcta fabricación y reparto de pigmento en la piel, ayudan a mejorar desórdenes pigmentarios como melasma, pigmentación postinflamatoria o lentigos.
  • Sirven para mejorar las cicatrices de acné, así como, en ocasiones, las estrías.
  • Son efectivos para tratar enfermedades de la piel como psoriasis
  • Son efectivos para tratar algunos tumores como los linfomas cutáneos T y el sarcoma de Kaposi, y también puede ayudar a prevenir o mejorar algunos cánceres de piel no melanoma, como las queratosis actínicas
  • Nos ayudan a tratar enfermedades menos conocidas, como la queratosis pilar, enfermedad de Darier o la acantosis nigricans.
  • De forma puntual lo usamos como apoyo para el tratamiento de las verrugas, tanto en el cuerpo como en la zona genital.

RETINOL, RETINAL, TRETINOINA… ¿CUÁNTOS TIPOS DE RETINOIDES HAY?

Los retinoides disponibles en las cremas son muchos, y el grupo está compuesto por cualquier molécula que acabe convirtiéndose en ácido retinoico.

Cuando el retinol o vitamina A llega a nuestra piel, la mayoría se almacena en forma de retinil ésteres (especialmente retinil palmitato). Sólo un pequeño porcentaje se convierte en retinaldehído (también llamado retinal) y luego en ácido retinoico, que es la forma biológicamente activa. Por lo tanto, aplicado en la piel, el proceso de un compuesto para llegar al retinol sería el siguiente:

POTENCIA DE LOS RETINOIDES

La cantidad de pasos por los que tiene que pasar un retinoide hasta llegar a la forma activa (el ácido retinoico) será lo que determine su potencia, y por lo tanto la concentración a la que deberá ser utilizada cada molécula para tener un efecto equivalente.

De este modo, los ésteres de retinol como retinol palmitato, propionato, acetato o linoleato), y el retinol en sí (o vitamina A), son los más suaves, y el retinaldehído, el ácido retinoico (también conocido como tretinoína), el adapaleno y el tazaroteno son más potentes y efectivos.

El problema es que se desconoce la equivalencia exacta entre ellos.  Por ejemplo, la tretinoína sería de 10 a 20 veces más potente que el retinol. Muchas de las demás moléculas no tienen estudios comparativos… lo que hace muy difícil elegir no sólo cuál sino cuánto.

Por último, como todos los retinoides son, en mayor o menor medida, destruidos por el calor, la luz y el aire, el envase también influirá en que conserve su potencia: Serán idealmente envases opacos y airless.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS RETINOIDES LOCALES?

Los efectos adversos principales de los retinoides son la rojez, la irritación, descamación, sequedad o picor de la piel. Dependen no sólo de la molécula usada, sino también de su concentración y de la sensibilidad de la persona que los vaya a utilizar.

  • El ácido retinoico o tretinoína se vende sólo por prescripción médica. Como comentamos, es uno de los más potentes. Sin embargo, es más irritante y sensible a la luz que otros derivados. Sólo se vende por prescripción médica.
  • Por su lado, el retinol tiene la ventaja de ser menos irritante. Al ser más sensible a factores externos, su eficacia depende mucho de la formulación y marca comercial que se utilice.
  • Respecto al retinaldehído, su irritación es de las más bajas, aunque no existen estudios que determinen una concentración eficaz respecto a las moléculas previas.
  • Es de destacar que los menos irritantes son los ésteres de retinol. Por lo tanto, aunque se necesiten concentraciones mucho más elevadas para lograr un efecto similar, son los ideales junto con el retinal para empezar a retinizar pieles sensibles. El propionato de retinol es el más estable y menos irritante de todos aunque tiene menos evidencia científica comparado al retinol o al retinal. El palmitato de retinol, por su parte, es poco irritante pero también tendría baja actividad
  • El tazaroteno es más irritante que Adapaleno y tretinoína. Su principal ventaja es su extremada rapidez de acción. Pero, debido a la irritación que provoca, muchas veces necesita ser acompañada de un corticoide local.

RETINOL, EMBARAZO Y LACTANCIA

El tratamiento con retinoides orales está totalmente contraindicado durante el embarazo.

Tampoco se recomienda su uso en forma de cremas. El riesgo es mayor durante el primer trimestre del embarazo y, aunque podría disminuir con productos de baja absorción (como tretinoína) en segundo y tercer trimestre usado en zonas pequeñas, el riesgo sobrepasa el beneficio. Por ello, deberían evitarse durante toda la gestación.

Por otro lado, se conoce su excreción en leche materna cuando se usa de forma tópica. Su médico debería decidir si el beneficio supera el riesgo potencial, de acuerdo con el tamaño de la superficie a tratar y el producto necesario, pero nunca debe ser administrado por la madre sin indicación médica. Por supuesto, de utilizarse, siempre deberá evitarse el contacto del producto con la piel del lactante.

RETINOIDES DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y RETINOIDES EN DESARROLLO

Existen, por último, los retinoides comercializados de última generación.

Uno de ellos, por ejemplo, es el trifaroteno, con múltiples publicaciones científicas que demuestran su efecto más selectivo en el acné, así como su eficacia clínica.

El retinoato de hidroxipinacolona es un retinoide comercializado que muestra mucha estabilidad, y que tiene actividad sinérgica con otros retinoides con los que se suele asociar con el fin de aumentar su potencia sin aportar irritación.

El Bakuchiol, de origen vegetal, aunque ha sido usado por la medicina oriental tradicional durante siglos, está emergiendo como un posible sustituto o acompañante de los retinoides tradicionales que, aunque aún en estudio, parecería tendría efectos similares con menor índice de irritación.

Por último, existen los llamados “bio-retinoides marinos”. Buscando bibliografía al respecto, encontré poca información publicada: sólo de unos betacarotenos por vía oral provenientes de la microalga Dunaliellia Salina (que por ser rica en carotenoides, confieren un color anaranjado al mar… y a los flamencos que las ingieren!), o los retinoides sintetizados por un hongo modificado con genes provenientes de una bacteria marina que aumenta su producción de retinol. Habrá que estar expectantes, ya que su eficacia real o su equivalencia terapéutica con los retinoides existentes no han sido aún publicados.

NUEVA NORMATIVA PARA EL USO COSMÉTICO DE RETINOL ¿QUÉ PASARÁ AHORA?

Recientemente, se ha anunciado cambio de normativa europea que regula el uso, entre otros, del retinol en productos cosméticos, limitando su concentración al 0.3% en productos faciales y del 0.05% en productos corporales. También afecta al retinil palmitate y al retinil acetate. Entraría en vigor en el año 2024, aunque los laboratorios tendrán hasta 2026 para adaptar su formulación y su producción.

Esto sucede porque el retinol es una molécula tan activa biológicamente que es capaz de lograr un cambio estructural y de función muy intenso en nuestra piel. Esto haría que, a concentraciones superiores al 0.3%, se pueda pasar a considerar un dispositivo médico sanitario o incluso un medicamento (y no sólo un producto cosmético), sujeto a otras normativas y autorizaciones, y posiblemente en este caso, a prescripción médica, como ya sucede con la tretinoína, el adapaleno o el trifaroteno.

Por otra parte, su uso ha sido tan extendido de forma tan indiscriminada, a concentraciones elevadas y por personal que no tiene los conocimientos profundos de la indicación, que se quiere regular por seguridad para el usuario, limitando el riesgo tanto de efectos secundarios como de absorción sistémica no controlada.

Suponemos que los laboratorios trabajarán hasta la entrada en vigor de la ley, en lograr formulaciones que tengan compuestos que potencien ese retinol al 0.3%, o que cambiarán a otras moléculas no reguladas como retinaldehído o el bakuchiol.

CONSEJOS PARA ELEGIR UN PRODUCTO CON RETINOL Y SUS DERIVADOS

A la hora de comprar un retinoide, hay que observar varios puntos que no siempre están expresados en la crema, o figuran de forma confusa. Los principales son:

  1. Principio activo. Es decir, qué tipo de retinoide lleva la crema
  2. Concentración del producto. Habitualmente difícil de saber, ya que no sólo muchas veces no figura en el envase, sino que a veces lo hace de forma confusa o engañosa. Por ejemplo, si está mezclado con otros ingredientes, si está liposomado (en cuyo caso la penetración suele ser mayor, pero la concentración real suele ser menor), o si está formando parte de complejos antiedad con nombres complicados
  3. La base en la que está incorporado el producto (crema, gel, emulsión, crema anhidra…): Contribuye a la sensación percibida como usuario, fundamental a la hora de comprar cualquier compuesto
  4. La sensibilidad de nuestra piel, recomendándose en caso de pieles sensibles principalmente los ésteres de retinol, la piracolona retinoato o incluso el retinal.
  5. Cuán acostumbrados estamos a utilizar productos de este tipo. Debemos recordar que nuestra piel deberá transitar un camino llamado “retinización”, durante el cual se deberá ir de menos a más: usando primero un producto poco irritante, poca cantidad y pocas noches por semana, y subiendo lentamente: Primero en frecuencia, luego en cantidad, por último en tipo de producto y concentración. La velocidad de adaptación de cada piel es diferente, y no todos toleran altas concentraciones un producto potente. Hay que escuchar lo que nuestra piel nos dice y actuar en consecuencia.

 

Esperamos que este artículo te haya resultado útil. Si estás interesado en conocer nuestros tratamientos, no dudes en contactarnos. En Clínica Alova, contamos con un equipo de profesionales cualificados y experimentados que te asesorarán sobre los mejores tratamientos para tu bienestar.

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